Комоды в ванных нельзя считать стандартными наборами меблировки, они начали появляться в них лишь в последнее время. Ранее такая мебель была только в спальных комнатах и использовалась для хранения постельных принадлежностей. Теперь дизайнеры решили устанавливать комоды в ванных, правда постельные принадлежности в них не хранятся – слишком высокая относительная влажность воздуха становится причиной порчи ткани.
Содержание статьи
Материалы изготовления комодов
Изделия делаются как из традиционных, так и современных материалов, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.
| Наименование материала | Краткое описание |
|---|---|
 | Новый вариант давно известной ДВП, изготавливается из мелких фракций древесной стружки и полимеров, используется только в качестве обшивочных материалов, для каркаса недостаточно прочности. Лицевые поверхности окрашиваются устойчивыми красками, не пропускают воду. Не боятся царапин и незначительных механических нагрузок. Материал легко режется и гнется, может принимать различные конфигурации. |
 | Первая плита отличается повышенными параметрами прочности и более дорогая. Для ванных комнат применяются только ламинированные виды, толщина от 12 до 20 мм. По всем свойствам относится к средней категории материалов для мебели. |
 | Самый дорогой, красивый и прочный материал. Толщина досок подбирается в зависимости от размеров комода, для фасада применяются клееные щиты. Часто встречаются комбинированные варианты, такой подход дает возможность уменьшать стоимость мебели. |
 | Полностью не боится влаги, может длительное время контактировать с водой. Для ванных комнат по физическим параметрам считается идеальным материалом. Но для самостоятельного изготовления не применяется, пластиковые комоды могут выпускаться лишь промышленными предприятиями на специальном сложном оборудовании. |
Во время выбора окончательного материала изготовления надо принимать во внимание не только его стоимость, но и наличие инструментов и практических навыков. Конструкторы мебели предлагают несколько видов комодов, на первый раз не стоит останавливаться на самом сложном варианте.
Виды комодов для ванной комнаты
Дизайнеры разбили все комоды на две большие группы.
- Прямоугольные. Внешним видом очень напоминают комоды в спальных комнатах, отличаются только размеры и количеством шкафчиков и полочек. Устанавливаются в относительно больших ванных комнатах, как правило, вдоль одной из стен.
Прямоугольный комод - Треугольные. Мебель для небольших помещений, устанавливается в углах и почти не занимает свободного пространства. В большинстве случаев эти зоны свободны, треугольные комоды позволяют повышать коэффициент эффективного использования площади.
Угловой комод
В комодах хранят стиральные порошки, средства для очистки сантехники, предметы личной гигиены и т. д. На столик можно ставить большое трюмо, что существенно повышает комфортность ухода за мокрыми волосами. При желании этот комод быстро приспосабливается для раковины, она не врезается, а устанавливается на столик.
Пошаговая инструкция изготовления комода для ванной
Мы рассмотрим средний по сложности вариант, мебель отвечает требованиям большинства потребителей. Ширина 110 см, высота 90 см, острые углы на фасаде и крышке с лицевой стороны закругляются. Высота ножек 10 см, передние углы также закруглены.
У комода четыре выдвижных ящика, направляющие телескопического типа, такая компоновка позволяет размещать в нем высокие пачки стирального порошка и химии для ухода за ванной комнатой и мелкие предметы личной гигиены.
На фасаде полностью отсутствуют ручки, открывание/закрывание ящиков производится за счет зазора, получаемого после спиливания под углом щитов. Ручка есть только на последнем ящике – к нему невозможно подобраться снизу.
Элементы фасада изготавливаются из мебельного щита, все остальные детали обшивки из ламинированной ДВП и фанеры. Для защиты от негативного влияния влаги поверхности покрываются несколькими слоями краски.
Для ножек использовались обрезки реек из сосны размером 40×50 мм, юбка из рейки 18×50 мм. Конкретные размеры значения не имеют, можно применять любые имеющиеся в мастерской пиломатериалы. Фасады и ножки пропитываются морилкой и покрывают воском, он считается самым надежным материалом для защиты комода в ванной от влаги. Воск не трескается и не отслаивается, поверхность полностью герметична весь период пользования мебелью.
Боковые стенки ящиков из ДСП толщиной 10 мм, задняя часть комода и стенки из фанеры 20 мм, дно из фанеры толщиной 6 мм. Толстые листы выбраны специально, за счет этого существенно повышается прочность и устойчивость конструкции.
Шаг 1. Приступайте к изготовлению несущего короба комода. Он делается из листовой фанеры толщиной 20 мм. Отрежьте от листа детали нужных размеров, работать можно ручной дисковой пилой. Для обеспечения ровного среза пользуйтесь деревянной линейкой, зафиксируете ее по линиям струбцинами.
Важно. Перед этим надо узнать расстояние от края стола до пилы. Сделайте пробный рез и измерьте параметры, затем учитывайте их во время выставления упора.
Шаг 2. В задних частях заготовок уберите четверть, сюда будет вставляться задняя стенка. Четверть можно выпиливать фрезой, если ее нет, то работайте на циркульной пиле. Делать придется несколько проходов, каждый раз немного подвигать линейку на ширину уже проделанного среза.
Шаг 3. Отшлифуйте поверхности заготовок. Вначале на шлифмашинку поставьте крупную (№120), а затем мелкую (№180) наждачную бумагу. Не переусердствуйте, помните, что толщина шпона на фанере не превышает 1 мм.
Шаг 4. Соедините боковые стенки с верхом и низом короба. Делается это в несколько этапов.
- Наметьте на деталях места расположения отверстий. Пользуйтесь строительным угольником. Расстояние между отверстиями примерно 20 см. По меткам по очереди выставляйте кондуктор под косой шуруп и высверливайте отверстие. Такой метод позволяет получать прочное соединение, а головки шурупов полностью прячутся.
Не спешите, работайте только острым сверлом. Фанера легко трескается, если тупое сверло сильно нажимать, то обязательно появятся сколы. Пользуйтесь специальным двойным сверлом, оно одновременно делает отверстие под резьбовую часть самореза и углубление под шляпку. Если его у вас нет, то придется проходить второй раз сверлом большего диаметра.
Сверление отверстий через кондуктор - Намажьте края деталей клемм ПВА, установите на место, положение зафиксируйте металлическими уголками и струбцинами. Саморезами стяните вначале первую боковину, а затем вторую.
Сборка 
Фиксация короба - Поставьте собранный короб на ровную поверхность и проверьте длину диагоналей, они должны быть одинаковыми. Если есть разбежности, то пока клей не высох, поправьте положение, опять закрепите и оставьте в таком положении примерно на 8–10 часов до полного высыхания.
Проверка равности диагоналей
Шаг 5. Прикрепите заднюю стенку комода.
Деталь надо вырезать с минимальными допусками. Дело в том, что ширина посадочных мест всего один сантиметр, саморезы или гвоздики и так очень сложно фиксировать, есть большие риски растрескивания фанеры. А если будут щели, то придется метизы вбивать у самой кромки. Чтобы минимизировать вероятность появления проблем, в стенке и в боковинах предварительно высверлите отверстия под углом. Не спешите, проделанную дыру на лицевой поверхности трудно заделывать, опытный мастер всегда увидит шпаклевку, ее не спрятать даже под несколькими слоями краски.
Шаг 6. Шлифмашинкой отшлифуйте стенку. Некоторые мастера пропускают операцию, этот элемент комода прислоняется к стене и незаметен. Но профессионалы советуют не упрощать работу – место размещения комода может меняться, задняя стенка не должна портить его внешний вид в любом положении.
Шаг 7. Прогрунтуйте поверхности грунтовкой по дереву и оставьте до полного высыхания.
Пока часть комода сохнет, можно заняться подготовкой деталей для выдвижных ящиков.
Изготовление ящиков
Они делаются из ламинированной ДСП, раскрой надо выполнять на циркульной пиле строго по выбранным размерам.
Шаг 1. Напилите все детали ящиков. Работа немного упрощается – ящики полностью одинаковы. Это значит, что вам надо распилить восемь боковин и четыре задних стенок.
Шаг 2. В каждой проделайте пазы для присоединения дна. Фанера толстая, пазы придется делать в два прохода пилы. Технология похожа на вышеописанную, только там мы выбирали четверть, а здесь нужно делать лишь пазы.
Практический совет. Увеличьте глубину пазов примерно до 0,5–0,6 мм. Дело в том, что фанера со временем под весом прогибается и выскальзывает из посадочных мест. Это большая проблема, вставлять ее на место бесполезно, приходится полностью менять дно.
Шаг 3. Из листа фанеры толщиной 6 мм вырежьте детали дна, всего надо четыре штуки.
Шлифмашинкой отшлифуйте детали, особое внимание уделяйте кромкам, в этих местах фанера чаще всего дает сколы. Помните, что их количество можно значительно уменьшить, если работать острыми инструментами и выбрать правильную скорость резания.
Практический совет. Проверьте состояние короба. Если первый слой грунтовки высох, то надо убрать поднявшийся ворс шлифовальной машинкой с мелким зерном и прогрунтовать второй раз.
Можно после высыхания сразу покрасить краской, количество слоев не менее трех. Каждый надо проверять на наличие ворса, при его обнаружении поверхности шлифуются. Ворс появляется не только из-за некачественной подготовки фанеры. Очень дешевые грунтовки, краски и лаки сильного его поднимают, а качественные красители нет. Не экономьте на стоимости материалов, в конечном итоге вы намного больше теряете как в денежном выражении, так и по времени.
Шаг 4. После подготовки деталей ящиков приступайте к их сборке. Фиксировать лучше на конфирматы, эти метизы обеспечивают высокую надежность узлов, с ними легко работать. Кроме того, ящики получаются разборными, что очень важно во время выполнения ремонтных работ.
- Закрепите две детали ящика уголком со струбцинами. Каждый мебельщик должен иметь такое приспособление, оно намного ускоряет процесс изготовления различных элементов и гарантирует прямой угол.
- Высверлите отверстия под конфирматы. Надо иметь специальное тройное сверло, каждая его часть делает отверстия различного диаметра и глубины. Если нет – не страшно, работы можно выполнить в три этапа обыкновенными инструментами. Но не стоит так делать, сверло стоит копейки, а пользы приносит много, обязательно купите его.
- Вставьте в отверстия конфирматы и шуруповертом закрепите их. Таким же методом соберите вторую и третью стенку ящика.
- Установите его на ребро и вставьте в пазы дно. Оно должно плотно входить в технологические места.
- Поставьте на место последнюю стенку ящика.
Доделайте оставшиеся детали, все четыре элемента одинаковы, технология сборки идентична.
Важно. Длина ящиков должна быть на 20 мм меньше глубины комода. Этот зазор нужен для декоративных фасадов, они монтируются на заключительном этапе.
Монтаж направляющих
К полностью подготовленному коробу надо крепить металлические направляющие. Это очень ответственная операция, не спешите, максимально точно снимайте все размеры.
Шаг 1. Разделите боковины на четыре равные части (по количеству выдвижных ящиков), проведите горизонтальные линии и по ним прикрутите направляющие.
Шаг 2. Под днище ящика подставьте подкладки толщиной 6 мм, установите его на них и отметьте места расположения движущихся элементов направляющих. Для гарантии уровнем проверьте горизонтальность. Сразу предусмотрите свободное место для остальных ящиков, его должно хватать, а зазоры между фасадными планками должны быть полностью одинаковыми. Помните, что даже разбежность в несколько миллиметров между фасадами крайне негативно влияет на внешний вид комода. Это именно тот случай, когда надо семь раз отмерять, а один раз прикручивать.
Шаг 3. Замерьте расстояние от низа первого ящика до направляющей, на всех остальных этот параметр должен быть одинаковым. Снимайте размеры и переносите их на детали комода.
После установки всех ящиков внимательно осмотрите поверхности комода. Если есть проблемные места, то нанесите еще один слой краски.
Изготовление фасадов и ножек
Для фасадов применяется мебельный щит или широкие доски. Отрежьте по размерам заготовки, вместо ручек с одной стороны досок снимите кромку под углом 30° – ящики будут выдвигаться снизу, так намного удобнее в ванных комнатах. Дело в том, что в этих помещениях мало места, а выступающая фурнитура создает много неудобств.
Закрепите саморезами фасады, предварительно намажьте поверхности клеем, постоянно контролируйте зазоры. На нижний фасад надо прикрутить ручку, его поддеть за дно невозможно.
Осталось сделать элементарные ножки, процесс очень простой и в подробном описании не нуждается. Прикрутите их к фартуку, отшлифуйте, покройте морилкой и после ее высыхания натрите парафином. Конструкцию ножек закрепите на днище, вставьте на место ящики и пользуйтесь комодом в свое удовольствие.
Теперь вы знаете принципы изготовления мебели в ванную комнату, что поможет вам ориентироваться в различных нюансах и принимать самостоятельные решения. Нет большой разницы, из каких материалов изготавливается мебель, главные операции надо делать по единому алгоритму. Комод – не единственная мебель в ванной комнате, в этом помещении есть много мелких предметов, которые должны располагаться в зоне быстрой доступности. Оптимальным решением размещения таких предметов – настенная полка. Как ее сделать можно прочитать на страницах нашего сайта.
